تاریخچه چرم ایران

چرم در ایران دارای تاریخی غنی و چند هزار ساله است که از دوران پیش از تاریخ تا به امروز ادامه داشته است. این ماده ارزشمند همواره نقش مهمی در زندگی ایرانیان ایفا کرده و تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است. در این بررسی جامع، تاریخچه چرم در ایران را از ابتدا تا دوران معاصر مرور خواهیم کرد.

دوران باستان: ریشه های تاریخی چرم در ایران

۱. عصر حجر (دوران پیش از تاریخ)

• استفاده از پوست حیوانات به‌صورت خام برای پوشاک، ابزار و سرپناه
• قدیمی‌ترین شواهد به حدود ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد بازمی‌گردد.

۲. دوره عیلامی‌ها و مادها

• ساخت کفش و لباس‌های چرمی
• استفاده از چرم در جنگ‌افزارها

۳. دوره هخامنشیان (۵۵۰–۳۳۰ ق.م)

• ایرانیان باستان از حدود 1500 سال قبل از میلاد از پوست حیوانات برای پوشاک، کفش و سلاح استفاده می کردند
• در دوره هخامنشی، استفاده از چرم برای لباس و زره نظامی رواج یافت تا از سربازان در برابر آسیب ها محافظت شود
• کشف مصنوعات چرمی در چراخواب زنجان
• واژه‌هایی مانند ادیم، کیمخت و ساغری در متون این دوره

۴. دوره اشکانیان و ساسانیان (۲۴۷ ق.م–۶۵۱ م)

• نوشتن متون مذهبی (مانند اوستا) روی پوست
• ساخت درفش کاویانی (پرچم ملی ایران از چرم)
• شاهنامه فردوسی به استفاده نمادین از چرم در قیام کاوه آهنگر اشاره دارد، جایی که پیشبند چرمی کاوه تبدیل به درفش کاویانی شد

چندین سند چرمی از دوره اشکانی، که گفته می‌شود در کردستان یافت شده‌اند، در موزه بریتانیا موجود است. در واقع، به نظر می‌رسد شهرت چرم ایرانی در سراسر جهان باستان گسترش یافته است. امپراتوران بعدی روم «چکمه‌های اشکانی» تا زانو از چرم قرمز مرغوب می‌پوشیدند، و در چین می‌دانستند که اشکانیان روی پوست می‌نوشتند. کمربندهای چرمی، بندهای باریک و تسمه‌های مختلف، و همچنین شلوار و ساق، به نظر می‌رسد که به طور فزاینده‌ای از ویژگی‌های رایج لباس مردانه در ایران تحت اشکانیان و ساسانیان بوده است، احتمالاً به دلیل تأثیر لباس جنگجویان عشایری آسیای مرکزی.

دوره ساسانی

شواهد استفاده از چرم به عنوان ماده نوشتاری در دوره ساسانیان عمدتاً از متون عربی متاخر به دست می‌آید، اگرچه برخی اسناد به زبان فارسی بر روی پوست حیوانات، پوستی که تحت پردازش ظریف‌تری نسبت به چرم معمولی قرار گرفته است، در مصر یافت شده است و قطعاتی از چرم مربوط به قرن‌های 7 و 8 از محوطه سغدی موگ و جاهای دیگر در ترکستان شوروی کاوش شده است.

ابن ندیم گزارش داده است که ایرانیان باستان به نوشتن روی پوست حیوانات مختلف: گاومیش آبی، گاو و گوسفند عادت داشته‌اند. به گفته بلاذری، مأموران مالیاتی ساسانی دفاتر خود را روی پوست سفید نگه می‌داشتند تا اینکه امپراتور خسرو پرویز از بوی بد آن چنان آزرده خاطر شد که دستور داد آنها را با زعفران و گلاب معطر کنند، رسمی که مسلمانان در عراق آن را به ارث بردند.

اولین تجارت پوست، چرم و محصولات چرمی چه زمانی اتفاق افتاد؟

اگرچه حیواناتی که می‌توانستند پوست و چرم برای چرم فراهم کنند (مانند گاو، گاومیش، گوسفند، بز، الاغ و شتر) از دیرباز در ایران از اهمیت اقتصادی ویژه‌ای برخوردار بودند، اما اولین گزارش‌های موجود از تجارت پوست، چرم و محصولات چرمی تنها به قرن چهارم/دهم میلادی برمی‌گردد. طبرستان به ویژه از نظر پوست فراوان بودو طبق حدود العالم ، پوست‌ها دباغی شده و از انبیر در گوزگان صادر می‌شدند. شاگرین، نوعی چرم دباغی نشده رنگ‌شده با سطحی زبر که به‌ویژه برای چکمه محبوب بود، در آبسکون، نزدیک دهانه رودخانه گرگان ساخته می‌شد.

زین‌های ظریف و دیگر کالاهای چرمی از طریق شوش، لگام و رکاب از سمرقند و قم، بطری‌های چرمی از مهروبان و طارم فارس از ترک‌ها می‌آمدند. سپرها و کلاه خودهای چرمی در قرن سوم/نهم در طبرستان مورد استفاده بودند. کفش گری در سال 432/1040-1041، زمانی که ناصرخسرو از قزوین بازدید کرد، صنعت اصلی این شهر بود. به گفته ادریسی در قرن پنجم/یازدهم کارگاه‌های چرم‌سازی در زرند، استان کرمان، وجود داشته است. در طول این دوره، اشیاء ساخته شده از پوست حیوانات وحشی مانند بز کوهی و غزال به ویژه مورد تحسین قرار می‌گرفتند. پوست آهوی سرخ از ایران به چین در دوران تانگ (۶۱۸-۹۰۷ میلادی) وارد می‌شد، همانطور که دانه‌های صفرا که در دباغی چرم استفاده می‌شد، از ایران وارد می‌شدند.

دوران اسلامی: رشد و توسعه صنعت چرم

عباسی (۷۵۰–۱۲۵۸ م)

• مراکز مهم: بغداد، خراسان، شامات
• پیشرفت‌ها:
  • استفاده از چرم در جلد کتاب‌های نفیس (مانند قرآن‌های خطی)
  • تولید کاغذ پوستی (پارشمن) برای نوشتن متون مهم
  • رونق بازارهای چرم در شهرهای بزرگ مانند بغداد و نیشابور
  • ساخت زین‌اسب، کیف و کمربندهای چرمی با نقوش اسلامی

ایلخانی (۱۲۵۶–۱۳۳۵ م)

گزارش‌هایی از تولید و تجارت چرم در دوره ایلخانی نسبتاً نادر است. یکی از نوآوری‌ها، استخدام زین‌سازان و دباغان در کارگاه‌های دولتی بود. زین و لگام از تخصص‌های کرمان بود. به ویژه در این دوره دمپایی‌هایی با پنجه‌های رو به بالا و چکمه‌های بلند محبوب بودند. چنین پاپوش‌هایی اساساً تا دوره صفوی بدون تغییر باقی ماندند. شیراز و تبریز به خاطر ساخت کفش‌های چرمی و تبریز نیز به خاطر چرم شگرین (Shagrain) شهرت داشتند. همچنین به نظر می‌رسد در قرن هفتم/سیزدهم بود که ساخت صحافی چرمی در ایران رواج یافت و در قرن‌های بعدی به یک هنر زیبا تبدیل شد.

• مراکز مهم: تبریز، سلطانیه، مراغه
• پیشرفت‌ها:
  • ساخت چرم‌های ضخیم برای زین و یراق اسبان مغول
  • استفاده از چرم در جنگ‌افزارها (مانند سپر و زره)
  • تزئین چرم با طلاکوبی (آغاز هنر سوخت)
  • گزارش‌های جهانگردانی مانند مارکو پولو از کیفیت چرم ایرانی

دوره تیموری (۱۳۷۰–۱۵۰۷ م)

در زمان تیمور، چرم یکی از کالاهایی بود که در سمرقند معامله می‌شد. از معدود نوآوری‌های این دوره، معرفی چکمه‌های کوتاه پاشنه‌ دار بود.

• مراکز مهم: هرات، سمرقند، شیراز
• پیشرفت‌ها:
  • اوج هنر سوخت‌کاری روی چرم (مخصوصاً در جلد کتاب)
  • تولید چرم نرم و رنگ‌شده برای لباس‌های فاخر
  • استفاده از چرم در تذهیب و نقاشی‌های مینیاتوری
  • ساخت کفش‌های چرمی با طرح‌های پیچیده برای درباریان

---

مقایسه کاربرد چرم در این سه دوره

دوره	کاربرد اصلی	ویژگی منحصربه‌فرد
عباسی	جلد کتاب، کاغذ پوستی	نقوش هندسی و خطایی
ایلخانی	زین اسب، جنگ‌افزار	طلاکوبی و ضخامت بالا
تیموری	سوخت‌کاری، لباس‌های لوکس	نقش‌های مینیاتوری و رنگ‌آمیزی

جمع‌بندی:
چرم در دوره‌های عباسی بیشتر جنبه علمی و مذهبی داشت، در عصر ایلخانی به سمت مصارف نظامی رفت و در دوره تیموری به اوج هنری خود رسید. این سه دوره، پایه‌های صنعت چرم سنتی ایران را شکل دادند.

دوره صفویه (1501-1736 میلادی)

• شهرهای قزوین و تبریز مراکز مهم تولید اشیاء چرمی و چرم ساغری بودند
• تیماج های الوان (چرم های رنگی) در تبریز تولید و به اروپا صادر می شد
• کمپفر در سفرنامه خود از کفشدوزخانه و پوستیندوزخانه سلطنتی نام برده است
• هنر ساغری (چرم خالدار) ایرانی در این دوره بسیار معروف بود و حتی واژه فرانسوی “شاگرن” از آن گرفته شده است

در دوران صفویه، ایران حجم زیادی چرم تولید می‌کرد. تبریز به عنوان مرکز اصلی تولید چرم شگرین شناخته می‌شد و پوست الاغ باکیفیت‌ترین نوع آن بود. جهانگردانی مثل تاورنیه و گملی گزارش داده‌اند که کفاشان تبریز در آن زمان بی‌همتا بودند.

در سال ۱۵۷۹ میلادی، شاه صفوی به یک رنگرز انگلیسی به نام مورگان هابلتورن دستور داد تا روش ساخت کفش‌های ساق‌بلند از چرم اسپانیایی با طرح گل‌های رنگارنگ را به صنعتگران ایرانی آموزش دهد. مردم عادی معمولاً از کفش‌های ساخته شده از چرم مراکشی استفاده می‌کردند که کفی آن از چرم شتر – که بسیار بادوام بود – ساخته می‌شد. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که صنعت چرم در دوره صفویه هم از نظر کیفیت و هم تنوع محصولات در سطح بالایی قرار داشت.

در قرن یازدهم/هفدهم

شرکت‌های هلندی و انگلیسی هند شرقی مقادیر کمی از محصولات چرمی و شگرین را از ایران صادر کردند و کفاشان ایرانی شروع به تقلید از سبک‌های معاصر اروپایی کردند؛ مثلاً میرزا طاهر وحید قزوینی، شاعر، چنین کفش‌های اروپایی را ناراحت‌کننده می‌دانست. کمپفر در سفرنامه خود به کارگاه‌های سلطنتی یکی برای کفش ( کفش‌دوزخانه ) و دیگری برای صحاف‌خانه اشاره می‌کند .

رستم الحکما در نوشته‌های خود – که البته باید با دقت و احتیاط مورد استفاده قرار گیرند – اشاره می‌کند که در اواخر دوره صفویه، دربار شاهان صفوی دارای مقامات و مسئولان ویژه‌ای برای نظارت بر صنایع چرمی بود. این مقامات شامل:

1. گرک یراق باشی: مسئول سرپرستی سازندگان زین و یراق اسب
2. سراج باشی: ریاست زین‌سازان را بر عهده داشت
3. چکمدوز باشی: مسئول چکمه‌سازان دربار
4. صحاف باشی: مدیر صحافان و جلدسازان
5. عکاف باشی: مسئول سازندگان زین و برگ اسب
6. کفشدوز: سرپرست کفاشان دربار

این تقسیم‌بندی سازمانی نشان‌دهنده اهمیت صنایع چرمی در دربار صفوی و نظام مدیریتی پیشرفته‌ای است که برای نظارت بر این حرفه‌ها وجود داشت. البته باید توجه داشت که روایت‌های رستم الحکما گاهی نیاز به بررسی و تطبیق با سایر منابع تاریخی دارد. ساغری دوزها برای ثروتمندان و طبقه متوسط ​​کفش می‌دوختند. در قرن یازدهم/هفدهم میلادی، ارمنی‌ها به ویژه به ساخت الک‌های چرمی ( غربال ) مشغول بودند.

دوره قاجار(۱۷۸۹–۱۹۲۵ م): گذار به دوران مدرن

• همدان مرکز مهم تولید “چرم همدانی” بود که از پوست گوسفند تهیه می شد
• شهرهای تبریز و اصفهان نیز در تولید و صادرات چرم نقش مهمی داشتند
• در سال 1267 هجری شمسی، امیرکبیر نمونه هایی از پوست ایرانی را به نمایشگاه لندن (۱۸۵۱ م) فرستاد
• صادرات چرم به روسیه، عثمانی و هند رونق زیادی داشت
• تجارت چرم تولید شده توسط غیرمسلمانان عمدتاً در دست ارامنه بود

از دوره قاجار اطلاعات بیشتری در مورد سازماندهی صنایع چرمی و همچنین برخی اطلاعات آماری وجود دارد. اولین قدم در ساخت چرم از پوست، خیساندن و تراشیدن مو و گوشت چسبیده و سپس عمل‌آوری در محلولی حاوی تانن یا ماده‌ای مشابه بود؛ کل فرآیند چند روز طول می‌کشید. مراحل مربوطه توسط دباغ یا دباغ انجام می‌شد. جناب بین دباغ پوست و چرم‌ساز ( دباغ چرم ) تمایز قائل می‌شود، که نشان می‌دهد این فرآیند به دو مجموعه عملیات تقسیم شده است.

در آغاز قرن چهاردهم/بیستم، نه مورد از اولی و بیست و نه مورد از دومی در اصفهان وجود داشت . نوع خاصی از چرم‌سازان، ساغرچی‌ها بودند که پوست حیوانات بارکش و زین‌دار را به شاگرین تبدیل می‌کردند که معمولاً به رنگ سبز رنگ می‌شد. پس از آماده شدن، چرم به طیف وسیعی از محصولات، از جمله پوشاک شخصی، تبدیل می‌شد.

آمار و ارقام صنعت چرم در شهرهای بزرگ

در دوره قاجار، همدان به دلیل تولید کالاهای چرمی مشهور بود. تا همین اواخر، در سال ۱۳۳۸/۱۹۲۰، یک هشتم جمعیت شهر از دباغی در حدود ۱۵۰ کارگاه امرار معاش می‌کردند. در واقع، صنایع دستی چرمی در تمام شهرهای بزرگ یافت می‌شد، اما آمار فقط برای شهرهایی مانند تهران، تبریز و اصفهان در اواخر دوره قاجار موجود است. به عنوان مثال، در تبریز چهار دباغی با شصت نفر، بیست صحاف و 120 کفاش وجود داشت. صادرات سالانه چرم از طریق این شهر بالغ بر 500 عدل بود. تبریز در اوایل دهه 1320/1940 هنوز مرکز اصلی تولید چرم ایران بود. صادرات قابل توجهی از چرم و پوست به روسیه، عمدتاً از همدان و تبریز، وجود داشت.

اصفهان:

• 9 کارگاه دباغی
• 29 کارگاه چرم‌سازی
• تخصص در تولید شاگرین (چرم سبز رنگ مخصوص زین)

همدان:

• در سال 1920 میلادی: 150 کارگاه دباغی
• یک هشتم جمعیت شهر در این صنعت مشغول بودند

تبریز:

• 4 کارگاه دباغی با 60 کارگر
• 20 کارگاه صحافی
• 120 کارگاه کفاشی
• صادرات سالانه: 500 عدل چرم

تولیدات تخصصی چرمی

صنعتگرانی که به نام‌های کفاش ، کفش‌ساز ، کفشگر یا کفشدوز شناخته می‌شدند ، پاپوش‌های چرمی برای مردان و زنان می‌ساختند؛ کفشدوزها همچنین ساق‌پوش ( زنگال ) می‌ساختند که ارزان‌تر از چکمه بود و بنابراین مورد توجه مردان قبیله، مهتران و قاطرچیان قرار می‌گرفت.

کلاهدوزها نیز گاهی در محصولات خود، به ویژه برای آستر، از چرم استفاده می‌کردند.میرزا حسین در یادداشت‌های خود از چندین صنعتگر چرم‌ساز تخصصی در اصفهان نام برده است که تا دهه ۱۲۷۰ خورشیدی (۱۸۹۰ میلادی) فعالیت می‌کردند، اما رونق گذشته را نداشتند. این استادکاران شامل:

۱. گرجی‌دوزها: که کفش‌های زنانه گرجی می‌ساختند
۲. ارسی‌دوزها: متخصص در تولید چکمه‌های روسی پرطرفدار
۳. چارمی‌دوزها: سازندگان کفش‌های سنتی که فقط بازرگانان و روحانیون از آنها استفاده می‌کردند
۴. چکم‌دوزها: که به دلیل نیاز ارتش و دولت، چکمه‌های نظامی تولید می‌کردند
۵. ساغری‌دوزها: که دمپایی‌های پشمی مخصوص طبقه اشراف می‌ساختند

هر کدام از این حرفه‌ها در اصفهان سبک خاصی از پاپوش تولید می‌کردند که نشان‌دهنده تنوع محصولات چرمی در آن دوره بود.

پوشاک و کفش:

• کفش‌های مردانه و زنانه توسط کفاشان
• زنگال (ساق‌پوش ارزان قیمت)
• کفش‌های گرجی زنانه (گرجی‌دوزان)
• چکمه‌های روسی (ارسی‌دوزان)
• کفش‌های سنتی (چارمی‌دوزان)

تجهیزات نظامی:

صنعتگران دوره قاجار از چرم برای ساخت تجهیزات نظامی مختلفی استفاده می کردند. مهم ترین این تجهیزات شامل سپر، سپرک، کلاهخود، ترکش، شاخ باروت و کیف های نظامی بود. هر یک از این وسایل را استادکاران متخصصی می ساختند: سپردوزها مسئول ساخت سپرها بودند، ترکش دوزها ترکش ها را می ساختند و تعمیر می کردند. جالب اینکه ترکش دوزها در قرن بیستم به ساخت افسار، زین و غلاف هم می پرداختند. زین ها را سراج ها یا زین سازها می ساختند که در ساخت زین و برگ چرمی برای حیوانات بارکش تخصص داشتند. این تجهیزات شامل افسار، لگام و پالان می شد که پالان ها را پالاندوزها (که به آنها پالانگر یا عکاف هم می گفتند) تولید می کردند. همچنین خورجین‌سازهای چرمی نیز وجود داشتند.

• سپر و کلاهخود (سپردوزان)
• ترکش و غلاف (ترکش‌دوزان)
• افسار و زین (سراجان)

وسایل متفرقه ساخته شده از چرم:

صنعتگران دوره قاجار از چرم برای ساخت انواع وسایل کاربردی استفاده می‌کردند که شامل موارد زیر بود:

1. لوله قلیان (نی):
   • توسط صنعتگران متخصصی به نام «نی‌پیچ‌ساز» تولید می‌شد
   • از چرم باکیفیت برای ساخت این قطعات استفاده می‌گردید
2. سطل‌های چرمی (دلو):
   • تولید شده توسط «دلودوز» یا «دلوساز»
   • به عنوان ظروف نگهداری آب و مایعات کاربرد داشت
3. الک (غربال):
   • ساخته شده توسط استادکارانی با عناوین «غربال‌بند»، «غربال‌ساز» یا «غربالباف»
   • بر اساس تحقیقات هانس وولف، کولی‌ها در ساخت این محصولات تخصص ویژه‌ای داشتند
4. صنعت وصله‌کاری:
   • «پارودوزها» یا وصله‌کاران، متخصص تعمیرات چرمی بودند
   • خدمات آنها شامل تعمیر کفش، سطل‌های آب و سایر издеعات چرمی می‌شد
   • این گروه از صنعتگران جایگاه خاصی در جامعه حرفه‌ای آن دوره داشتند

این تنوع در تولیدات چرمی نشان‌دهنده مهارت بالا و تخصص‌گرایی صنعتگران دوره قاجار است که توانسته بودند از چرم در حوزه‌های کاملاً متفاوتی استفاده کنند.

صادرات و بازارهای بین‌المللی

صنعت چرم قاجار از رونق صادراتی قابل توجهی برخوردار بود:

• صادرات عمده به روسیه از مسیر همدان و تبریز
• حفظ جایگاه تبریز به عنوان قطب اصلی تولید چرم تا دهه 1940
• حضور محصولات چرمی ایران در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی

دوران پهلوی: ورود صنعت مدرن چرم

تأسیس اولین کارخانه های چرم

• اولین کارخانه چرم سازی ایران در سال 1308 شمسی در تبریز تأسیس شد
• در سال 1311، اولین کارخانه مدرن چرم سازی توسط اردشیر یگانگی در همدان تاسیس شد
• تا سال 1322 تعداد کارخانه های چرم سازی به 22 واحد افزایش یافت
• شرکت های آلمانی در صنعت چرم ایران سرمایه گذاری کردند و کارخانه چرم خسروی در تبریز با 533 کارگر تأسیس شد

توسعه صنعت در دهه های 1340 و 1350

• بخش های پیشرفته فرآوری چرم و دباغی نوین در سراسر ایران ایجاد شد
• صنعت چرم به یکی از پرسودترین مشاغل ایران تبدیل شد
• ایرانیان توانستند برخی ماشین آلات مانند جعبه دنده برای طبل های شستشوی چرم را تولید کنند

پس از انقلاب اسلامی: چالش ها و تحولات

تأثیر تحریم ها

• تحریم ها علیه ایران، صنعت چرم را تحت تأثیر قرار داد
• برخی شرکت های شیمیایی ایرانی شروع به تولید مواد شیمیایی مورد نیاز صنعت چرم کردند
• ماشین آلات فرآوری چرم توسعه یافتند، اما امکان رقابت جهانی از صنعت چرم ایران گرفته شد

وضعیت معاصر

• در سال 1362 شهرک های صنعتی تولید چرم در اطراف تهران، تبریز و مشهد راه اندازی شد
• امروزه تنها در تبریز سالانه 2,500,000 جلد چرم تولید می شود
• ایران با تولید 180 میلیون جفت کفش چرمی در رده 11 جهان قرار دارد
• شهرهای اراک، تبریز، تهران و همدان از مراکز مهم تولید کالای چرمی هستند

هنر چرم دوزی سنتی (سراجی)

• به هنر چرم سازی سنتی در ایران “سراجی” می گفتند
• از این هنر در تولید کیف، کفش، کمربند، زیورآلات، زین اسب و تزیین صندوق های قدیمی استفاده می شد
• هنرمندان این حوزه را “سراج” یا “زینگر” می نامیدند
• امروزه این هنر بیشتر جنبه تزئینی دارد و در تولید کیف، جلد موبایل، کمربند و کفش کاربرد دارد

تحولات فناوری در تولید چرم

روش های سنتی

• تا 50 سال پیش، دباغی به صورت کاملاً سنتی انجام می شد
• از روش های گیاهی برای دباغی استفاده می کردند

روش های مدرن

• امروزه چرم به دو روش کرومی و گیاهی تولید می شود
• روش دباغی کرومی به دلیل استفاده از مواد شیمیایی مضر در بسیاری کشورها ممنوع شده است
• در ایران هنوز قانونی برای محدود کردن استفاده از چرم کرومی وجود ندارد

نتیجه گیری

صنعت چرم ایران از عصر حجر تا امروز در حال تحول بوده و همواره بخشی از فرهنگ و اقتصاد کشور محسوب می‌شود. صنعت چرم ایران با وجود چالش های فراوان، همچنان به عنوان یکی از صنایع مهم کشور باقی مانده است. این صنعت که ریشه در تاریخ و فرهنگ ایران دارد، نیازمند نوآوری و به روزرسانی برای بازیابی جایگاه گذشته خود در بازارهای جهانی است.

اگر علاقه‌مند به کشف محصولات چرمی باکیفیت و مدرن هستید، از مجموعه زیرو چرم دیدن کنید. زیرو چرم با ترکیب هنر سنتی و طراحی امروزی، بهترین محصولات چرمی را برای شما عرضه می‌کند.

با تشکر از همراهی شما در این سفر تاریخی به دنیای چرم ایران!